判断依据
到底该押还是该退。
下面把能作为判断材料的东西，一项项列出来。
自己手牌的和牌难易
当然，几乎没有和牌希望的手牌，去押并不划算。
例 1
立直 
手牌
自摸
本来还在做国士无双，结果被人立直了。（例 1）
这手再去押，光凭感觉也知道亏得很大。
因为听牌和和牌的概率都低得离谱。
例 2
立直
手牌
自摸
例 2 当然就是直接拼，切 
立直才是正解。
绝对不能因为害怕暗刻筋，就去切 
立直。
没有任何要素能断定对手一定是 
待，
那样做只会把自己手牌的和牌率大幅降低，属于最糟糕的选择。
看起来能和出来的手，就押。
这是押引最基本的基本。
打点
自己手牌的和了点数越高，当然就越值得去拼。
例 3
立直
手牌
碰
自摸
比如这个局面，如果宝牌是 ，稳妥起见还是弃和比较好。
拿 1000 点的手去正面撞立直，怎么看都是下风。
但如果宝牌是 
，
那当然就该去拼。
一直押到接近流局，都不用犹豫。
前面这两项，都是在看你拼这一手能拿到多少回报。
当然，同时也必须知道自己这么拼会承担多大风险。
牌的危险度
先估计一下：如果没有这家立直，你本来准备打出的那张牌，到底有多危险。
当然，危险度低就该拼；
危险度高就该考虑弃和。
例 4
立直
手牌
自摸
说是危险度，也不需要你去做多高阶的读牌。
例 4 里，只要先大致估一下 
有多危险就行了。
因为 
已经通过了，所以只会打中双碰或单骑。
风险不高，这种牌完全可以打。
之后要不要继续押，还要再看，
但至少现在还绝不是决定弃和的时候。
对手的推定打点
当然，打点看起来很高的立直，最好别去撞。
但光靠舍牌来推测牌值，其实难度很高。
除非是很明显的染手立直，否则并不现实。
真正重要的是：对手是亲还是子。
1.5 倍得点的亲家，终究还是更有威胁。
另外，暗杠之后的立直，也很容易判断为高打点。
例 5
有些人面对这种立直也会毫无戒心地去押。
但只要想到里宝牌就有两种，一旦放铳的失点会非常大，
除非自己手牌相当够格，否则就该回避正面交锋。
不过，说到底，立直的打点大多数时候根本读不准。
就算场上已经看得到宝牌，也还是很容易因为赤牌和里宝牌变成高打点，
所以读点的可信度并不高。
真正更适合拿来判断打点的，其实是副露手。
因为从手役和宝牌使用张数去看，对方大概值多少分，并没有那么难。
理论总结
副露手的打点更容易看出来，所以可以把推定打点作为押引材料。
面对立直时，由于不确定因素太多，除了有杠等特殊情况外，更应重视对方是亲还是子。
弃和的成功概率
这会是决定押引的非常重要的因素。
如果一张现物都没有，看起来能通过的牌也很少，
这种时候，笔直拼下去往往才是标准手段。
但只要手里开始形成几张安全牌，情况就不同了。
例 6
立直 
手牌 碰 自摸
宝牌
比如这副手牌，就算拿 
去拼，也完全没问题。
毕竟一张安全牌都没有。
可如果一巡之后，
通过了呢？
立直
手牌 碰 自摸 宝牌
虽然不能说 就比 明显危险得多，
但这里是不是就到了该转向弃和的节点？
这本来就是一手只有 1000 点、并不太想拼的便宜手。
现在又已经有了 3 张安全牌，能一直退到流局的把握变高了。
所以在这里撤退，才是更合理的押引感觉。
以上这 5 项，就是押引最基本的判断材料。
当然，进入南场以后，点棒状况也会变得重要，
但那属于更进阶的押引应用，以后再谈。
现在最关键的，是先学会根据这些材料来判断。